В принципе, разобравшись с молдингом, если заранее перед снятием молдинга знать его устройство, можно все демонтировать безболезненно, не поломав пистоны, и использовать их еще раз. Для этого всего-то нужно снять обивку двери (или подлезть к пистону изнутри крыла) и, сжав пасатижами его усики, выдавить его. А если уж Вы их выдрали, то:
  1) Усики целы, но потеряли упругость. Надо вставить между ними и средней пластинкой, разделяющей их, нечто (кусочек резины, проводов с изоляцией, спички и т. п.), чтобы они лучше расходились. Этот пистон готов к работе.
  2) Один или оба уса отломились. Тут самое интересное. Пистоны ездят по молдингу наподобие салазок. Просто так их отодрать нельзя - поломаешь. Делается такой трюк. Около одного из пистонов на молдинге надо подрезать лезвием на ОБОИХ “рельсах”, по которым ездит пистон, внешние кромки там, где у пистона “лапки”, которыми он держится за молдинг (пистон держитс четырьмя выступами, направленными внутрь, на внешних выступах “салазок”). Подвести одну пару лапок к паре срезов и снять. Подвести вторую - аналогично. И так со всеми пистонами, которые нужно снять. Пистоны ездят по чистому изнутри молдингу довольно свободно, правда там есть несколько выступов, мешающих их движению, но они не функциональны и подлежат удалению посредством срезания. Молдинг равняется руками, внутри него заштампован алюминиевый гибкий профиль. Дальше надо идти в магазин - покупать жигулевские позорные пистоны (20 коп./шт.). Особые. В “Самарах” ими крепится облицовка двери багажника. Они представляют собой нечто вроде пластикового дюбеля, 7-8 мм в диаметре, со шляпкой, к которому дается этакий пластиковый же гвоздик со здоровой шляпкой, который, по замыслу Каданникова, должен вставлятьс в отверстие дюбеля и увеличивать его диаметр внутри отверстия. Так вот этот-то гвоздик и следует выкинуть. Берем VW-пистон и отламываем\откусываем\отпиливам остатки усиков и разделительную пластину. Получаем таким образом одни “салазки”. В них по центру просверливаем отверстие по диаметру “дюбеля”. Можно прожечь раскаленным гвоздем. Сам дюбель разрезан вдоль пополам, держит половинки только шляпка в двух местах. Вот одно из этих мест разрезаем, чтобы половинки лучше расходились. Затем подбираем шуруп. Такой, чтобы он, ввинчиваясь в дюбель, надежно клинил его в отверстии двери. Повторятся перечисленные операции соответствующее количество раз. Длина дюбеля позволяет его ставить как на концевой (плоский), так и на средний, глубокий (в передней двери, например, их четыре) пистон. Если же у пистонов поломаны лапки, которыми они держатся за молдинг, ничего не попишешь - надо покупать новые на пл. Борьбы (с предварительным звонком 281-3075). Новые и восстановленные согласно п.1 пистоны прикрепляются к молдингу, пистоны с дюбелями суютс в карман. Идете к машине и прикрепляете на соответствующие места пистоны с дюбелями. Возможно, придется перепробовать несколько разных по диаметру шурупов. Когда они все прикреплены, ставите молдинг, легким (ЛЕГКИМ!) ударом кулака загоняя на место пистоны без дюбелей и нажатием прищелкива молдинг к таковым с дюбелями. N.B. ОЧЕНЬ ВАЖНО ТОЧНО ПО ВЫСОТЕ УСАЖИВАТЬ МОЛДИНГ НА ПИСТОНЫ С ДЮБЕЛЯМИ, ИНАЧЕ МОЖНО ПОЛОМАТЬ ЛАПКИ!!! Естественно, молдинг и дверь должны быть чистые, т. к. молдинг присасывается почти герметично. Первая часть занимает около часа (молдинг передней двери). Вторая может затянуться на всю ночь...